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Note du rédacteur
: En septembre 2014, mon fils Andy Bowe et moi-même avons pris l’avion de Chicago à la Nouvelle-Orléans. Après une journée dans le quartier français et une nuit au Hilton sur le Mississippi, nous sommes montés à bord du nouveau Queen of the Mississippi. Le Queen est un bateau à moteur diesel à cinq ponts avec une fausse roue à aubes. Nous devions remonter le Mississippi jusqu’à Memphis, dans le Tennessee. En quittant la Nouvelle-Orléans, le fleuve était assez encombré et nous avons croisé de nombreuses barges et d’autres véhicules fluviaux alors que nous naviguions vers le nord. Nous avons également trouvé une multitude d’usines pétrochimiques le long de cette partie du cours inférieur du Mississippi.

Nous nous sommes d’abord arrêtés à Oak Alley, un manoir antebellum de 1837 restauré sur la rive louisianaise de la rivière. L’accès à cette maison de maître construite par les esclaves depuis la rivière se fait par une extraordinaire arche d’entrée en chêne vieille de 300 ans, bien antérieure à la maison elle-même. Oak Alley nous a également permis de nous familiariser avec l’économie esclavagiste qui a contribué à la guerre civile.

La reine s’est ensuite arrêtée à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Notre premier arrêt a été l’ancien bâtiment du Capitole de l’État. Construit en 1847 et aujourd’hui transformé en musée, ses créneaux et tourelles en fonte caractéristiques ont été abandonnés lorsque le gouverneur Huey P. Long a fait construire le New State Capitol Building de 46 étages en 1932. Il était sénateur américain et figure nationale lorsqu’il a été assassiné dans le nouveau Capitole en 1935.

Nous avons également voyagé en bus vers le nord depuis Baton Rouge jusqu’à la plantation de Rosedown, antérieure à la guerre de Sécession, à St. Comme Oak Alley, elle dépendait également du travail des esclaves avant la guerre civile. La maison de 1834 a été meublée avec des produits importés du Nord et d’Europe, dont une grande partie est encore en place.

Puis ce fut le tour de Natchez, dans le Mississippi. À l’époque où le coton était roi, avant la guerre de Sécession, Natchez comptait plus de millionnaires par habitant que toute autre ville. La construction de la Longwood Mansion y a débuté en 1860. La maison inachevée est aujourd’hui un monument historique national. Le manoir a une superficie de 30 000 pieds carrés, mais seul le premier des six étages a été achevé. La guerre civile a tout changé et a interrompu définitivement la construction. Natchez possède également un quartier historique rempli de trésors architecturaux antebellum.

Le parc national militaire de Vicksburg nous a rappelé l’ampleur de la tragédie de la guerre civile. Tout en préservant un champ de bataille essentiel de la guerre de Sécession, son cimetière, où reposent 17 000 morts, abrite le plus grand nombre de morts de la guerre de Sécession du pays. Plus de 36 000 des 70 000 soldats de l’Union participant à la bataille de Vicksburg venaient de l’Illinois. Le monument de l’Illinois de 1906 est le plus important des monuments de l’État. Il a été conçu par l’ingénieur et architecte de la guerre civile William Le Baron Jenny. Par sa taille et ses détails, il éclipse tous les autres bâtiments commémoratifs de l’État.

Enfin, nous sommes arrivés à Memphis, dans le Tennessee. Nous avons visité le Musée national des droits civiques au Lorraine Motel, où le Dr Martin Luther King, Jr. a été assassiné, la rue Beale de B.B. King, les célèbres canards de marche de l’hôtel Peabody, le studio d’enregistrement historique Sun Records, et enfin la maison d’Elvis Presley, Graceland. Malheureusement, lorsque Andy et moi sommes arrivés à Graceland, Elvis avait quitté le bâtiment pour de bon.

Après avoir confirmé que les informations selon lesquelles Elvis était vivant étaient des « fake news », Andy et moi avons dit au revoir au fleuve Mississippi et nous sommes envolés de Memphis vers Chicago.